Электропроводка в доме своими руками
Электропроводка в доме своими руками
Строительство собственного дома процесс не только сложный, но и финансово затратный. Возвести каркас здания, и перекрыть его крышей – это только лишь третья часть от всего производственного цикла. Поэтому рачительный хозяин часто пытается уменьшить общую стоимость проекта и выполнить небольшую долю внутренних работ своими руками. Например, провести электрическую проводку. Скажем откровенно, сложность этого процесса несколько преувеличена профессиональными подрядчиками. Качественно рассчитать и смонтировать внутридомовую электрическую сеть вполне по силам каждому домовладельцу.
Есть один нюанс, о котором необходимо помнить, приступая к самостоятельному монтажу проводки. Любую созданную в частном доме сеть нужно будет подключать к внешним электрическим коммуникациям. Поэтому все выполненные работы должны быть проведены в строгом соответствии с техническими условиями сетевой компании, к которой будет подсоединен построенный коттедж.
Коротко об элементах электрической сети
Основными компонентами любой внутридомовой проводки являются: кабельная продукция (медные или алюминиевые провода), защитные устройства (автоматические выключатели, устройства защитного отключения и прочее), коммутационные аппараты (выключатели, диммеры), монтажные единицы (коробки для распайки, ряды клемм) и потребители, подключаемые в сеть непосредственно (лампы освещения) или через розетки (все бытовые приборы). Особо из общего списка стоит выделить устройство учета потребленной электрической энергии или, проще говоря, счетчик. Именно на основании данных полученных с этого прибора хозяин дома производит ежемесячный расчет с сетевой компанией.
Проект и подключение к общей сети
Общая структура внутридомовой проводки напоминает многолучевую звезду, центром которой является распределительный щиток. Это место где установлены все защитные устройства, электрический счетчик и именно туда подключается кабель соединяющий коттедж с общегородской сетью. Лучи звезды – это провода, уходящие от щитка к помещениям дома, а в роли их наконечников выступают расположенные в комнатах потребители.
В первую очередь, на этапе проектирования нужно определить (отобразить на бумаге) точное расположение всех электрических приборов и источников освещения в доме в целом и в конкретном помещении в частности. Это позволит рассчитать необходимое количество розеток и выключателей, а также сечение (о нем чуть ниже) соединяющих комнаты кабельных коммуникаций (лучей звезды).
Для каждого помещения составляется четкая план-схема, на которую наносятся все элементы проводки и соединяющие их провода. В обязательном порядке указываются относительные размеры расположения компонентов на стенах и перекрытиях, а также высоты прокладки кабелей. Скрытая проводка должна располагаться упорядоченно. Горизонтальные участки выполняются на одинаковой высоте под потолком. Спуски кабелей к розеткам и выключателям формируются строго вертикально. Диагональное расположение проводов допускается только при их монтаже под натяжным потолком.
При составлении плана-схемы обязательно учитывайте качество поверхности, в которой будет создаваться штроба для прокладки кабеля. Наиболее легко механической обработке поддаются пенобетонные блоки, здесь можно обойтись обычной электротехнической отверткой. Для штробления кирпичных стен понадобятся, как минимум молоток и хорошее зубило. Железобетон потребует от монтажника наличия специальных инструментов – штробореза и угловой шлейф машины («болгарки»).
Другими неразрывно связанными друг с другом, но одинаково необходимыми для качественного выполнения проекта параметрами является допустимая мощность (РНОМ), выделяемая сетевой компанией на один коттедж и номинальное напряжение сети (U равное 220 Вольт либо 380 Вольт). Как известно из курса школьной физики мощность и напряжение связаны зависимостью Pном = I ∙ U. То есть чем больше величина U, тем большую активную мощность домовладелец может потребить из общегородской электрической сети. Поэтому, как правило, подключаться на 380 Вольт несколько выгоднее, но и стоить такое подсоединение будет немного дороже.
Зачем нужно рассчитывать сечение проводов?
Дело в том, что любой проводник начинает нагреваться в тот момент, когда по нему проходит электрический ток. И при больших значениях этого тока провод может даже расплавиться, что не допустимо. Проводники с большим поперечным сечением могут длительно выдерживать значительные токи без изменения своей температуры. У медных кабелей, каждый квадратный миллиметр сечения одной жилы длительно выдерживает силу тока равную в среднем 10 Ампер.
Для примера, рассмотрим стандартную комнату площадью 15 квадратных метров, в которой включены светильник мощностью 300 Ватт (3 лампочки по 100 Вт каждая), одновременно работают телевизор (300 Вт) и ноутбук (280 Вт). Максимальная суммарная нагрузка комнаты составляет P = 300 + 300 + 280 = 880 Вт. Номинальное напряжение при этом U = 220 Вольт, а значит, всё помещение потребляет ток I = P/U = 880/220 = 4 ампера. Соответственно, чтобы подключить рассматриваемую комнату будет вполне достаточно проводов сечением 0,4 квадратных миллиметра. С небольшим запасом, из стандартной линейки кабельной продукции выбирается ближайшее большее значение — 1,5 мм2.
Подбор компонентов по созданному проекту
Вернемся к упомянутому выше распределительному щитку и устройствах расположенных в нем. Рассмотрим наиболее простую схему для однофазного подключения коттеджа (на 220 Вольт) к электрическим сетям общего пользования.
Входящий с улицы, питающий кабель подключается к так называемому вводному автоматическому выключателю. Этот элемент защищает всю проводку дома от коротких замыканий и тепловых перегрузок, производя отделения коттеджа от общегородской сети при возникновении ненормального режима. Короткое замыкание характеризуется резким увеличением тока в цепи, в три и более раз. Тепловая перегрузка сопровождается незначительным по величине, но длительным по времени (несколько десятков минут) возрастанием тока относительного номинального режима. Исходя из этого при выборе автоматического выключателя (АВ) необходимо опираться на три его основных параметра: номинальное напряжение (220 В или 380 В), номинальный ток (I = PНОМ/U) и кратность срабатывания защиты.
На сегодняшний день выпускаются выключатели с тремя возможными кратностями: «В» — (3-5) ∙IНОМ, «С» — (5-10) ∙IНОМ, «D» — (10-50) ∙IНОМ. Для бытового применения вполне достаточно установить АВ типоисполнения «В». Категория «С» используется, в случае если к распределительному щитку подключены двигатели, обладающие значительными пусковыми токами. Автоматы категории «D» в основном необходимы при трехфазном подключении к сети и рассчитаны на большие токовые нагрузки. Корпус устройства в обязательном порядке пломбируется сетевой организацией.
Кроме вводного автоматического выключателя, который защищает всю электропроводку дома полностью, в распределительном щитке монтируются дополнительные автоматы, в функции которых вменяется контроль тока в каждой отдельной комнате коттеджа. Номиналы этих выключателей подбираются таким образом, чтобы при возникновении короткого замыкания, например в спальне, в первую очередь отключался соответствующий этому помещению АВ. При этом во все остальные комнаты коттеджа должно быть подано напряжение по нормальной схеме. Такое срабатывание защиты называют правильным или селективным.
Следующим элементом схемы является счетчик электрической энергии. При подключении на напряжение сети 220 Вольт необходим однофазный прибор учета, на 380 Вольт – трехфазный. Кроме этого необходимо знать, класс точности устройства. Эта величина характеризует погрешность выполняемых прибором измерений. Согласно современным требованием класс точности счетчика электрической энергии должен быть не ниже 0,5. Прибор учета также должен быть опломбирован специалистами сетевой компании.
Устройство защитного отключения (УЗО) – также предохраняет внутридомовую электрическую сеть от повреждений. Из курса электротехники известно, что в нормальном режиме, в фазном и нулевом проводе (при однофазном подключении) протекает один и тот же по величине, но противоположенный по направлению ток. Устройство защитного отключения непрерывно сравнивает эти физические величины. При возникновении повреждения в электрической проводке дома сумма этих двух токов не будет равна нулю, что сразу же зафиксирует УЗО и произведет аварийное отключение коттеджа от сети общего пользования.
Тонкости монтажных работ
Именно во время проведения монтажа скрытой проводки неопытный работник может «наломать дров». Ошибки, случившиеся на этой стадии и своевременно не выявленные, крайне дорого обойдутся домовладельцу в последствие. Перспектива срывать новые обои и вскрывать оштукатуренные стены для поиска электрических неисправностей не выглядит радужной и ожидаемой.
Во-первых, выполнять электромонтажные работы следует до начала внутренней отделки помещений. При таком подходе значительно ускоряется сам процесс и снижается риск повредить дорогостоящие покрытия при штроблении и сверлении стен и перекрытий.
Во-вторых, при любых обстоятельствах нужно стараться придерживаться разработанного проекта. В случае отклонения от созданных чертежей необходимо немедленно внести в них соответствующие изменения. Такая скрупулёзность значительно облегчит электроремонтные работы в будущем и ускорит поиск неисправностей во внутридомовой проводке.
В-третьих, монтажные работы должны быть максимально механизированы. Человечество создало немало электрифицированного ручного инструмента, который способен существенно ускорить и облегчить процесс построения внутридомовой сети. Конечно, профессиональное оборудования стоит достаточно дорого, и покупать его ради разовой работы не рентабельно. Идеальным решением станет «арендовать» у коллег и знакомых весь необходимый инструмент.
Онлайн-видео о том, как сделать электропроводку в доме своими руками